Tribul-a4

Noël au Brésil

2012-01-06T12:22:00.000-08:00

Pour Noël, direction le Brésil tout proche : l'état d'Amapa juste de l'autre côté de la frontière guyanaise.

La route pour se rendre à la grande ville la plus proche (Macapa) n'est pas encore terminée et il reste pas malde piste plus ou moins praticable selon la pluviométrie ! Voilà l'état de nos Kangoos (nous sommes partis avec un couple d'amis Mo et Martin et leur deux petits garçons Piet et Kees) sur le bac retour...

Le fleuve Oyapock, frontière entre la Guyane et le Brésil

Il y a maintenant un pont sur l'Oyapock entre le Brésil et la Guyane mais il est encore fermé donc on doit prendre le bac !

Le Stonehenge brésilien, le plus grand site archéologique amérindien entre l'Orénoque et l'Amazone !

L'AMAZONE

Le Sambadrome de Macapa

Heureusement, le père Noël nous a trouvé à Macapa !

On marche sur la ligne de l'équateur !

46h de bus pour un Asado

2011-03-28T11:07:00.000-07:00

Plus de 2500 km à parcourir en bus (46h), du sud de la Patagonie à Rosario : paysage d'une monotonie rare (steppe avec de temps à autre des moutons ou des vaches)...

... à peine descendus du bus, nous voici invités par des copains de Stéphane à
un asado gargantuesque au bord du Parana...

El Calafate

2011-03-28T11:02:00.000-07:00

La Glacier Perito Moreno

2011-03-28T11:00:00.000-07:00

Patagonie : entre El Chaltén et El Calafate

2011-03-28T10:56:00.000-07:00

El Chaltén (2) : Randonnée à la Laguna Torre et nos deux champions ont marché 22km (bon Eole un tout petit moins) !

2011-03-23T15:27:00.000-07:00

Arrivée plutôt hostile avec un vent glacial et de la neige !

Nos premiers Icebergs : pas très impressionants mais bon...

El Chalten (1)

2011-03-23T15:17:00.000-07:00

Crossing Patagonia

2011-03-23T15:03:00.001-07:00

J'ai toujours aimé les paysages de fin du monde, où qu'ils soient car ils semblent une réponse aux mystères de l'existence, une impression paradoxale de l'aube des temps.

Ici, au travers de la fenêtre, je me livre à la contemplation béate de l'immense plaine Patagone. Le bus peine sur la piste caillouteuse et secoué par les soubresauts, je ne me lasse pourtant de voir défiler les nuages au dessus de cette immensité désertique. Nous roulons à 30 kms/h environ et par moments, apparaissent comme autant d'objets saugrenus quelques habitations isolées, ou plus chanceux, des hameaux perdus au milieu de l'interminable plaine parée de bosquets jaunis par le soleil et par le vent qui souffle en violente rafales que rien ne vient arrêter.

Parfois, cette plaine ondule pour donner naissance à de petites collines, quelques rivières creusent des canyons gris et au loin, les derniers rejetons de la cordillière, auréolés de leur chappe neigeuse qui se dressent au travers des nuages. Fatiguées d'avoir transpercé les cieux sur tout un continent, les Andes se font moins hautes mais deviennent le royaume de la glace, l'Antartique n'est plus si loin.....

Soudain surgissent des troupeaux de vigognes et de nandus qui laissent derrière eux une trainée de poussière, mais hormis cette présence animale, rien ne vient troubler cet horizon dantesque.

J'aime et j'abhorre ces endroits où le temps n'est qu'un mirage, la réalité impalpable qui s'en dégage, un infini surrané et pourtant tangible.

Plus la journée avance et plus le ciel ne semble faire qu'un avec la terre mais toujours nous avançons vers cette peninsule qui marque la fin d'un monde........

J'arrêterai là ces digressions et en reviendrai au monde précédent, celui de mon dernier message qui nous voyait encore au sud du Pérou, si loin aujourd'hui que je n'en dirai presque rien. Nous avons pris plaisir à déambuler au fil du canyon de Colca, au milieu des champs multicolores survolés par les condors. La richesse agricole qui s'offre en spectacle et cette faille gigantesque et profonde, le sillon du créateur (lequel?...) qui abrite en son sein d'adorables villages perdus.

Passés un col à 4950 mètres pour y arriver, le tout (en voiture...) dans un brouillard opaque et des tourbillons neigeux qui s'abbatent sur l'Altiplano. Il est d'ailleurs étonnnant de rencontrer une telle similitude entre les paysages patagons bien plus au sud et ceux de l'altiplano.

Puis vint le Chili où la douane nous priva de nos tomates séchées achetées au brésil et de nos herbes aromatiques d'Argentine, si longtemps transportées, d'une frontière à l'autre et soudain arrachées à nos sacs par d'horribles douaniers sanguinaires qui me menacèrent d'une amende suite à mes récriminations.

D'Aréquipa à Arica où nous arrivâmes, c'est le désert de montagnes le plus aride que nous traversons, pourtant, la mer si proche et l'intérieur verdoyant du pays ne laissaient imaginer tant de désolation.

« Llegaron frescitos los berlines! Frescitos !» « Fres...Schpam (= bruit de vague) citos! »

« Huevos duros » Schpam « Huevos....Schpam …. Duros » ( et oui, on manges des oeufs durs sur la plage au Chili) « Aceitunas » Schpam......

Les flots du Pacifique viennent couvrir les appels répétés des vendeurs ambulants. Allongés sur la plage, face aux collines poussiéreuses où planent les vautours, nous nous prélassons heureux de retrouver la chaleur et les tongs. L'eau est froide mais le sable brûlant.

Arica est aux portes de montagnes sablonneuses où rien ne pousse. De gigantesques dunes rocailleuses cachent pourtant de vertes vallées où s'épanouit l'olivier. Plus l'on s'enfonce et l'on monte. On aperçoit très tôt le vert qui supplante le jaune: celui des cactus puis des bosquets qui parsèment les montagnes plus élevées et au loin les cîmes aux neiges éternelles des volcans du parc de Lauca. Le retour sur l'altiplano et ses 4500 mètres à à peine 3 heures de la plage! Les troupeux de vigogne, lamas et autres camélidés réapparaissent aux pieds des sommets, tous entre 5 et 6000 mètres. C'est notre dernier contact avec de telles hauteurs.

Puis commencent les interminables voyages en bus. Arica-Valparaiso: 30 heures!

Une ville belle et dégueulasse aux parcs remplis d'ivrognes, de chiens et des incontournables rats volants, les pigeons qui donnent une touche aérienne à ce tableau fangeux.

Des auberges où la cuisine n'est accessible que pour faire chauffer des aliments et pas cuisiner. Un monde plus étrange et plus froid.

Heureusement la couleur et l'architecture de maisons d'un autre âge en font malgré tout un endroit à part où il est agréable de flâner.

Etrange coïncidence d'ailleurs: le voilier d'exploration lorientais Tara est à quai, à côté d'énormes navires rouillés. J'aurais aimé aller parler à l'équipage mais pas le droit d'entrer dans le port.

Valparaiso-Puerto Varas: 20 heures et une chambre miteuse heureusement rattrappée par une vue sur le lac et le splendide volcan Osorno où nous avons fait une mémorable ballade au milieu d'anciens champs de lave. Atmosphère là encore étrange, très allemande avec ses maisons en bois tout droit sorties pour certaines de Bavière, avec des tenancières dignes des sorcières de Grimm, très gentilles à offrir des bonbons aux enfants pour mieux les dévorer ensuite...des restaurants aux spécialités d'outre-rhin, de la bière coulant à flot...

Chiloé: quatre heures de bus seulement pour un retour précoce en Bretagne. Tout ici nous rappelle nos origines: le temps, les rades si nombreuses et ses chapelets d'îles aux ports brumeux. Les faciès durs de marins burinés par les vents du Pacifique, les petits troquets et restaurants aux nappes fleuries d'un autre âge. De joyeux soulards qui parlent avec un claquement de langue paillard: tlac!

Beaucoup de saumons et de bouillons de fruits de mer avant de repasser aux gargantuesques steaks d'Argentine.

Direction Bariloche et la région des lacs mais pour cause de bus raté, nous avons du séjourner un jour de plus au Chili à Osorno, ville sans intérêt.

Retour au pays des gauchos et de la parilla. De très beaux lacs et une atmosphère agréable. Nous avons fait une ballade à vélo, avec les sièges enfants et le panorama pour splendide qu'il était était un peu effacé par les interminables montées et descentes du parcours, pas une seule portion de plat.

Plus au sud: El Bolson. Tout le monde nous a dit grand bien de cette petite bourgade au creux d'une vallée cernée de montagnes. Nous sommes un peu surpris dès lors de ne trouver aucune auberge qui accepte de nous loger car nous avons des enfants. Cette ville de babas cool sur le retour ne semble guère apprécier la jeunesse malgré leur foire artisanale où l'on vend toute la même camelote sud américain de bracelets tressés, de dream catcher où de vêtements en laine digne des années 50. Quelques cinquantenaires jouent de la guitare pieds nus en attendant l'aumône des passants, on vend du fromage bio et des confitures mais ils ne veulent pas nous louer de chambres les sal.........ds!

Nous trouverons tout de même un appartement assez laid à l'image des vêtements en laine de la foire mais somme toute assez confortable.

Je suis allé gravir le sommet du Pilquititron qui la veille dressait fièrement ses arêtes saillantes au soleil. Le jour où je decidais de m'attaquer à cette ascension, c'est la froide grisaille qui m'attendait et la vue splendide récompensant l'âpre montée finale ne fut qu'une glaciale entrevue avec les nuages empêchant de voir à plus de 10 mètres. J'étais seul perdu au sommet à côtoyer ces masses cotonneuses qui bientôt aller pleurer de la neige et cet instant gelé fut malgré tout magique.

C'est depuis le bus qui nous mène à El Chalten, aux pieds du Fitz Roy que j'écris ces lignes, les dernières sans doute du voyage que je recopie en ce moment sur l'ordinateur. Les lacs aux eaux turquoises, les glaciers et les icebergs qui flottent au milieu des lacs nous attendent. Dernière étape patagone avant de remonter: El Cafalate et le gigantesque glacier Perito Moreno. Ce sera ensuite notre plus grand voyage en bus: 44 heures pour arriver à Rosario, ville de mes premières découvertes argentines. Et ce sera le retour depuis Buenos Aires, heureux de ces aventures tout comme de leur dénouement et heureux de rentrer. A bientôt...................

25h de Bus sur le Route (ou plutôt la piste) 40, jusqu'à El Chaltén

2011-03-23T15:02:00.000-07:00

En descendant la Patagonie : El Bolson y el lago Puelo

2011-03-23T15:00:00.000-07:00

L'Argentine de nouveau : Bariloche

2011-03-23T14:52:00.000-07:00

Les îles Chiloe au Chili

2011-03-23T14:46:00.000-07:00

C'est comme la Bretagne avec les maisons colorées en plus : du vent, de la pluie, des chalutiers, de la pluie, des restos de fruits de mer, de la pluie...

Puerto Varas, le volcan Osorno et le lac Todos los Santos

2011-03-09T18:45:00.000-08:00

Valparaiso

2011-03-09T18:38:00.000-08:00

Parc de Lauca à la frontière entre Chili et Bolivie

2011-03-02T04:27:00.000-08:00

Arica et ses environs désertiques

2011-03-02T04:21:00.000-08:00

Canyon de Colca, l'un des plus profonds du monde !

2011-03-02T04:16:00.000-08:00

Condors en vol dans le Canyon de Colca

2011-03-02T04:12:00.000-08:00

Sur la route du Canyon de Colca, au nord d'Arequipa

2011-03-02T04:10:00.000-08:00

Arequipa et le couvent Santa Catalina

2011-03-02T04:07:00.000-08:00

Champ de dunes et oasis : bienvenu à Ica

2011-02-19T18:10:00.000-08:00

Réserve de Paracas

2011-02-19T18:07:00.000-08:00

Le port de Paracas et les îles Balestas

2011-02-19T18:00:00.000-08:00

Nasca et ses géoglyphes géants en plein désert

2011-02-19T17:55:00.000-08:00

Anda, anda y sigue por los Andes

2011-02-19T16:56:00.000-08:00

Voilà bien longtemps que je n'ai conté nos péripéties et la tâche aujourd'hui me semble bien ardue. Alors, je ne sais encore si bref je serai, à l'instar de Pépin, ou alors m'éterniserai-je tout comme les momies, bien nombreuses dans ces contrées andines ?

Concis, mais pas circonspect, telle est la question qui me taraude, mais plutôt que de me perdre en circonvolutions introspectives, j'en viendrai aux faits, rien qu'aux faits !

De La Paz que nous quittâmes il y a quelque temps, nous nous dirigeâmes vers la somptueuse vallée où se niche le doux village de Sorata. Bien que n'étant plus qu'à 2600 m d'altitude, les flancs des montagnes sont escarpés mais d'un vert tendre où s'épanouissent les cultures les plus diverses, notamment celles des 5000 variétés de patates dont on n'arrête de nous rabattre les oreilles !

Agréable lieu de randonnées, dominé par l'Illampu et ses plus de 6000m, chose somme toute assez commune par ici...

Puis vint le fameux lac Titicaca dont les eaux azuréennes ne semblent faire qu'un avec le ciel si proche. Cette mer intérieure, hérisssée de promontoires rocheux, apaise et ravit l'oeil, emplit de trésors minéraux. L'élément liquide s'étend à perte de vue et nous avons navigué jusqu'à l'Isla del Sol, terre inca aux quelques ruines pittoresques. Nous ne sommes guère restés en ce lieu enchanteur et nos pas, c'est le cas de le dire, nous ont mené jusqu'en terre péruvienne.

Depuis Copacabana, un bus nous a déposé 15 minutes en avant, et pour cause de barrage, nous a laissé en plan, sous la pluie battante, à plusieurs kilomètres de la frontière. Nous sommes à 3800 m d'altitude, les bagages sont lourds, surtout avec Eole sur le dos et la route qui n'en finit pas de monter et de descendre. Arrivés trempés et plutôt mécontents de cette surprise de dernière minute, nous sommes passés côté Pérou, heureusement sans encombres, et avons rejoint Cusco après deux bus différents et une dizaine d'heures de voyage. Le spectacle constant des montagnes et des plaines avec au loin des cimes enneigées, nous transporte ailleurs : quelques cavaliers et un boustachi m'auraient fait jurer que nous étions en Mongolie, mais la tête me tourne et je crois que je deviens un grand amoureux de ces pays andins...

Depuis Cusco, superbe ville coloniale aux trésors religieux, je suis parti pour une marche de deux jours en n'ayant pas manqué de fêter les 30 ans de mon adorable compagne autour d'une table somptueusement garnie à défaut d'une montagne de cadeaux que je ne puis, hélas, offrir à ma chère et tendre. Entre temps, Aurélia nous a rejoint et je peux partir tranquille laissant la garde de nos deux monstres à Chloé et son amie, trois jours de marche m'attendant pour rejoindre le Machu Picchu.

Je suis d'abord descendu dans des vallées plus tropicales dont l'accès en cette saison est rendu difficile par des éboulements constants qui charrient parfois des rochers de plusieurs tonnes. C'est la saison des pluies et les rivières se transforment en torrents impétueux où le courant se déchaine contre des roches hérissées comme autant de forteresses où viennnet se briser la furie des éléments.

Nous marchons aux creux des vallées puis grimpons dans la montagne, la pente est très inclinée mais pourtant, partout sont présents les champs en terrasse et lorsqu'elle n'est pas cultivée, la montagne garde encore les traces d'anciennes parcelles, elle est zébrée, striée par l'empreinte de l'homme. Ici, la pente est domptée et les terrasses partent de la cîme pour descendre et courir sur ces flancs si pentus qu'ils m'en donnent le vertige.

Mais la nature eest généreuse et chaque arbre fruitier croule sous l'abondance de sa production. Il n'y a qu'à se baisser pour ramasser mangues, maracudjas, oranges, avocats et autres bienfaits de la Pachamama. Les sentiers qui nous ménent vers les hauteurs redescendent soudain en étroits escaliers qui surplombent le vide et je dois me faire violence pour avancer. Heureusement, cette journée sous le soleil fut merveilleuse, rien que par le temps qui ne nous a guère épargné depuis notre arrivée au Pérou, puis par cette marche qui nous rapproche du but tant attendu:dès demain, nous pourrons apercevoir de loin la fameuse montagne qui abrite le saint des saints...

Pour débuter cette journée d'approche, c'est la pluie qui nous a accueilli, puis accaompagné toute la journée, de même le président Péruvien que j'aurais aperçu mais dont je ne connais point le nom. Ce dernier devait inspecter des travaux sur un barrage et nous avons du attendre que cet illustre personnage finisse sa visite pour qu'il rejoigne son immense hélicoptère et s'envole pour Lima, nous laisant enfin le chemin libre.

L'après-midi, le pluie s'est arrêtée et la brume levée nous offrant le spectacle de vertigineuses parois recouvertes de végétation, de broméliacées, d'orchidées puis tout à coup, au sommet d'une montagne, des ruines apparaissent et enfin, encore lointain mais sous nos yeux: le Machu Picchu.

Pour le rejoindre depuis le village d'Agua Calientes et pouvoir gravir le Huayna Picchu, la montagne qui domine le site, il faut être dans les 400 premiers arrivés. Pour ce, lever à 3H30 du matin, être aux alentours de 4 heures devant la porte d'entrée en bas de la montagne puis comme dans une course, monter le plus vite. Les gens se present contre les grilles et malgré l'heure matinale, il règne une effervescence stimulante. Tout le monde veut sa place et sa part de rêve car en haut de la montagne, c'est un mythe sacré qui nous attend. 45 minutes de marches, enfin d'escaliers très raides , la pluie et la brume qui donne un côté encore plus mystérieux à l'endroit, une sorte de cuvette barrée de montagnes abruptes au milieu desquelles trône la cité disparue. Malgré le violent effort, on trépigne encore aux portes d'entrée pour enfin embrasser du regard ce qu'en photos, on a déjà découvert des milliers de fois.

On ne peut être déçu par cette cité sise sur cette montagne, si longtemps cachée, l'endroit dégage une aura intense et lorsque se retire la brume ou qu'elle reste accrochée aux cîmes voisines, la vision est tout simplement enchanteresse. Elle l'est d'autant plus du sommet du Huayna Picchu où se dressent encore d'autres constructions, véritables défis au vide. La journée, pour éproouvante qu'elle fut, à descendre et monter sans cesse les escaliers restera inoubliable et un des grands moments de notre voyage, les mots sont bien faibles d'ailleurs pour décrire une telle merveille.

De retour à Cuzco, nous avons profité de la douceur de vivre de cette ville si agréable pour nous reposer et avosn filé deux jours plus tard vers Nazca où se trouvent les immenses géoglyphes qui parsèment le désert.

Ce qui est surtout très étrange, c'est de passer de la verdoyante Cusco et ses 3300 mètres à l'immense plaine balayée de vents chauds du désert où se trouve Nazca. Avant d'y arriver, le vert disparaît et laisse la place à l'ocre jaune qui happe toute végétation et pèle les montagnes. Roches et sables laissent encore la place à quelques rares épineux mais on est dans un autre monde: hostile et grandiose !

Depuis notre mirador, juchés à 30 mètres du sol, nous n'avons pu observer que deux de ces gigantesques traces: un arbre et deux mains, bien peu par rapport à ce que nous aurions pu voir du ciel si l'avion avait été un peu moins cher. Ces lignes gigantesques ne doivent leur survie de près de 1500 ans que grâce à l'extrème aridité des lieux et les vents constants qui chasse de leur sillage le sable qui aurait pu les faire disparaître. Tout autour de nous, des tornades sillonent la plaine et illustre le phénomène, des montagnes rouges et le ciel gris ajoute une touche de désolation splendide en ces lieux à la lumière diffuse.

Pourtant, le Pacifique n'est pas loin et surgissent bientôt, plus loin sur la route vers le nord, de grandes dunes de sable sur lesquelles on s'attend à voir passer des caravanes de chameaux mais il n'en est rien. Au contraire, ce sont même des vignes qui poussent aux pieds de ces géants poussiéreux qui vous aveuglent au moindre souffle de vent.

Plus surprenant encore, les îles Ballestas où viennent nîcher toutes sorte d'oiseaux mais aussi des phoques et des loups de mer, des pingouins de Humboldt. Le désert est pourtant là, sur la terre ferme à Paracas, petit port paisible d'où on embarque pour les îles et pour une réserve aussi bien archéologique que naturelle. Lorqu'on y pénètre, on est frappé par ce paysage de dunes jaunes, grises et rouges qui habillent la plaine lunaire et désertique battue par les vents du Pacifique dont les flots viennent s'abbatre sur des falaises érodées et scuptées aux couleurs si étranges. D'immenses plages désertes, d'autres aux sables roses et même certaines où l'on peut se baigner face à ces visions oniriques.

Sur des dizaines de kilomètres, cette impresion d'un autre monde qui vous colle à la peau, des visions martiennes, nous sommes sous le charme, envoutés par ces splendeurs minérales, ces sables aux varaintes profondes... La magie des lieux opère et bien qu'austères, nous les quittons à regret.

C'est d'Aréquipa où nous sommes aujourd'hui que je narre nos derniers moments, chers lecteurs ou peut-être cher lecteur s'il en reste un seul pour venir à bout de ce récit...

Machu Picchu (suite et fin)

2011-02-18T13:05:00.000-08:00

Machu Picchu : Stéphane, 3 jours à pieds et nous deux heures de train.

2011-02-18T13:02:00.000-08:00

Vallée sacrée des Incas : Ollantaytambo

2011-02-18T12:50:00.000-08:00

Balade à cheval sur les hauteurs de Cusco

2011-02-18T12:44:00.000-08:00

La Vallée sacrée des Incas : Marché de Pisaq

2011-02-18T12:42:00.000-08:00

30 ans a Cusco : pour l'anniversaire de Maman, on a tous eu de nouveaux bonnets !

2011-02-18T12:38:00.000-08:00

Cusco

2011-02-18T12:35:00.000-08:00

Lac Titicaca, Isla del Sol (Bolivie)

2011-02-08T07:01:00.000-08:00

Copacabana (lac Titicaca), fête de la vierge de la Chandeleur

2011-02-08T06:53:00.000-08:00

Lac Titicaca, Copacabana

2011-02-08T06:44:00.000-08:00

Sorata, petit village animé, dominé par les 6200m de l'Illampu

2011-02-08T06:26:00.000-08:00

Depart de La Paz et première vue du Lac Titicaca

2011-02-08T06:20:00.000-08:00

El camino de la muerte

2011-02-06T14:36:00.000-08:00

Stéphane a fait une descente en vélo, 60km des sommets enneigés à 4700 jusqu'à la jungle côté Amazonie à 1200m.

Tiwanaku, les ruines qui auraient inspiré Hergé pour le Temple du soleil

2011-02-06T14:25:00.000-08:00

A La Paz, les jeux d'enfants pullulent ! Qui l'eût cru ?!

2011-02-06T13:57:00.000-08:00

Monsieur fait le kéké à 4000m !

La Vallée de la Lune à quelques km de La Paz

2011-02-06T13:54:00.000-08:00

La Paz : un site impressionnant et une ville pas si désagréable

2011-02-06T13:49:00.000-08:00

Sucre et quelques habitants

2011-01-29T03:22:00.000-08:00

Parco cretacico :

2011-01-28T18:47:00.000-08:00

Empreintes de dinosaures à la verticales !

Sucre

2011-01-28T18:08:00.000-08:00

Flûtes de pan, vents andins, nord argentin et sud Bolivien

2011-01-28T03:58:00.001-08:00

D'aucuns auraient pu être blasés de ces merveilles andines mais nos yeux déssillés par ces révélations naturelles s'ouvraient encore et encore régalés de ces magnificences minérales.
Nous montâmes vers le Nord et passâmes un col à 3500 mètres après avoir traversé une étendue infinie de cactus grimpant jusqu'aux cîmes recouvertes de nuages. Seules présences humaines, la route et quelques voitures serpentent au travers de ces totems épineux qui par leur multitude semblent cotôyer les cieux.
Puis nous revînmes à la civilisation, à Salta, ville pleine de charme et de saltimbanques. Des hordes de jeunes argentins remplissent les terrasses et les hôtels et nous poursuivent encore jusqu'ici. En période de vacances, le jeune autochtone se dévergonde et erre de ville en ville avec guitare en bandouillère et l'indispensable maté remplacé vers des heures plus indues par des litres de bière. Chaque bourgade se transforme à leur contact en festival ambulant et il n'est de coin d'ombre occupé par ces jeunes dépenaillés, chantant en coeur leurs ballades sud américaines. Notre auberge de jeunesse retentît longtemps dans la nuit de ces noctambules stentors.

Cette ambiance festive se transmet de village en village tout au long de cette grande et immense vallée et le paroxysme de cette vague juvénile et babacool se trouve à Tilcara, petit village normalement assez calme où nous avions décidé de poser nos bagages pour quelques jours. Cette charmante bourgade à 2500 mètres sise entres montagnes ocres, oranges, crèmes et chocolats est une agréable étape où indiens et portenos (de buenos aires ndt...) se mélangent. Cette fois-ci pourtant, ce sont des milliers de jeunes qui se sont donnés rendez-vous pour un vrai festival de reggae et qui inondent chaque rue, chaque hôtel et nous tournons désespérement dans les rues poussiérreuses pour trouver un gîte. Nous nous heurtons à de nombreux refus avant d'arriver vers un havre de sérénité où les chambres semblent tout droit sorties d'un magazine (entre tradition et modernité...), une vue magnifique et un prix qui l'est un peu moins. Qu'importe, nous décidons de nous autoriser cet escapade dans les hautes sphères du confort plutôt que de supporter la promiscuité de festivaliers cotôyant pour leur part les hautes sphères de l'ébriété. Grand bien nous en prit car la musique se répendait jusqu'aux fins fonds du village et notre hôtel se trouvant un peu à l'écart, nous échappâmes au plus forts décibels des festivités.

Deux jours durant, le village se transforme et la foule jeune, blanche envahit tout le petit centre de Tilcara. Il est amusant de noter que ce ne sont pas des groupes mixtes mais des groupes de filles et de garçons qui ne se mélangent pas. Bien évidemment, cela arrive mais durant tout notre séjour argentin, nous avons remarqué que pour la plupart, jeunes argentins et argentines voyagent séparément, ce qui n'exclut pas rencontres anodines et plus si affinités...

Toujours est-il que c'est étrange voire quasi anachronique de se sentir au festival des vieilles charrues au milieu des Andes.

Je tiens ici à souligner mon extrême tolérance auprès de ces jeunes dont un jour je fis partie mais qu'aujourd'hui, père de famille responsable (et toujours jeune mais un peu moins...), je ne peux rejoindre pour de longues nuits sans sommeil, le ventre rempli de malt et de houblon.

Tilcara se trouve être aussi un lieu gastronomique auquel nous fîmes , cela va sans dire, honneur. Bife de Chorizo, Cazuela de Cordero, vins des vallées de Cafayate nous mîrent de la meilleure des humeurs. Par contre, ces assiettes gargantuesques tout comme ces sirupeuses liqueurs firent je crois de deux de nos trois nuits un désastre d'insomnie. Je passais donc les deux tiers de nos nuits à remuer dans ce lit King size sans trouver le sommeil, la deuxième d'ailleurs réveillé à 2 heures du matin par Eole réclamant: 1 la couverture, 2 son doudou 3 que sa soeur aille dans un autre lit et 4 sa maman; puis sans doute s'étant bien assuré de m'avoir révéillé complètement, il se rendormit pour me laisser aussi alerte qu'en pleine journée.

Tout comme chaque halte au coeur de cette vallée qui mène en Bolivie, nous profitâmes des alentours pour quelques mémorables balades au sein de ces montagnes sacrées pour ses premiers occupants. La Pachamama déployant tous ses trésors pour notre plus grand plaisir entre gorges abruptes et paysages désolés parsemés de l'innénarrable cactus et ces sentinelles géantes qui semblent autant de gardiens des futures richesses à venir.

Puis nous arrivâmes à Humahuaca, 3000 mètres d'altitude qui ne repoussent toujours pas nos sémillants argentins. Nous tentâmes une ballade le long d'une piste et rotîmes sous le soleil brûlant durant 12 kilomètres que la bichette s'avala sans sourciller. Nous montions progressivement et la chaleur torride, le soleil, l'aridité commençaient à nous tourner la tête et le village que nous voulions rejoindre n'était toujours pas en vue. Finalement, à l'approche des premières masures, nous nous sommes arrêtés sous un épineux et avons attrapé une des très rares voitures qui passaient pour retourner à Humahuaca.

Ce fut notre dernière étape argentine vant de monter vers la Quiaca (3700 mètres), frontière avec la Bolivie. Quelle ne fut pas notre stupeur en apercevant la queue interminable (de jeunes argentins:-)

pour tamponner son passeport. Après deux heures de bus à côté de la famille Simpson dont un des 3 enfants avait allègrement dégobillé son déjeuner dans l'allée, ces heures d'attente étaient des plus réjouissantes. Et encore, nous n'étions pas passés du côté Bolivien où l'anarchie la plus complète règnait et ce malgré les aboiements des policiers tout de vert kaki vêtus. L'unique fonctionnaire chargé des visas d'entrée gardait pourtant son flegme et lorsqu'enfin nous l'atteignîmes, ce cher monsieur tamponna la petite fiche que nous gardons avec nous mais pas mon passeport. Du coup, je suis en quelque sorte un clandestin... Enfin, nous espérons que lors de notre départ pour le Pérou, je ne serai pas incarcéré dans une geôle bolivienne de triste renom...

Nos tribulations ne s'arrêtaient pas à la frontière et nous filions derechef vers la gare routière et attrapions les trois dernières places dans un bus bondé qui partait vers Potosi.

Description du bus Bolivien: vieux, bondé tout terrain. Description d'une Bolivienne: chaussures noires, bas opaques, jupe colorée, gilet, deux longues nattes et chapeau noir, souvent harnachée d'une couverture dans laquelle elle porte enfant, denrées alimentaires ou autres. Description du Bolivien: vieux pantalon des années 70, chemise, blouson et casquette.

Prenez le bus, remplissez le de tous ces gens (nous nous retrouvons avec joie à côté de la famille Simpson précédemment citée qui pour l'anecdote nourrit son bébé non pas de lait mais de gatorade... et arbore un beau sourire bien graisseux du poulet qu'ils dévorent à mains nues et dont ils jettent les os dans l'allée). Quand tous le sièges sont pleins, remplissez l'allée de nouveaux venus dormant à même le sol, saupoudrez d'odeurs corporelles s'apparentant à celle du bouc et lancez ce monstre mécanique sur des pistes remplies d'ornières 12 heures durant. Vous obtiendrez ainsi une idée de notre petit voyage jusqu'à Potosi (4000 mètres d'altitude) que nous atteignons à 6 heures du matin dans un froid sec. Les enfants ont bien dormi...

Nous trouvons rapidement un hôtel et découvrons avec joie les tarifs boliviens. Il est vrai que la chambre est à peu près aussi chaude que l'extérieur mais on est trop fatigué pour y regarder de trop près. L'altitude se fait sentir mais nous attaquons bille en tête après un court somme ce qui a fait la richesse de l'Espagne et la renommée de la ville: la mine d'argent. Une fois équipés de pied en cap et bottés, casque et lumière sur la tête, nous montons à 4300 mètres et pénétrons dans cet antre qui vit tant de richesses et surtout de souffrances.

Il fait froid, il y a du vent, la montagne est dépeçée par des siècles d'extraction, le jaune se mèle au gris et ce spectacle précède notre entrée à la mine de Rosario. Quelques mineurs attendent adossés aux murs de branlantes cahutes et nous pénétrons au coeur de la montagne par un étroit sentier boueux. Très vite, c'est le noir total, le bruit strident de l'air comprimé qui passe au travers de tuyeaux qui courent le long de ces sinistres galleries. Il faut se courber et je dois porter Eole qui n'a pas de bottes. Plié en deux, à cette altitude avec le Troll dans les bras, je suis très rapidement épuisé mais bientôt, la boue laisse la place à la poussière tout aussi étouffante et nous continuons notre progression dans les entrailles. Nous nous plaquons parfois rapidement sur le côté pour laisser la place aux wagonnets tirés par les mineurs ahanant, la bouche remplie de feuilles de cocas. Nous sacrifions au rituels du Tio, dieu protecteur des mineurs et pour faire plaisir à la guide et au patron des lieux, j'avale une goulée d'alcool à 95 degrés qui rapidement me brûle le gosier. Nous restons une bonne heure et apprenons que les enfants sont les plus jeunes touristes à avoir pénétrés dans la mine. C'est avec joie que nous quittons les lieux ayant vu peu de mineurs à l'oeuvre mais ayant en si

peu de temps eu une idée des terribles conditions qu'ils affrontent quotidiennement. Le groupe (des jeunes argentins...) est en admiration devant les enfants qui ont fait toute la sortie avec nous. Une démonstration de dynamite et une visite des lieux où l'on extrait l'argent des roches et nous repartons vers l'hôtel, fourbus mais heureux une fois de plus de notre condition.

Le reste de notre séjour, nous avons visité de magnifiques églises aux façades sculptées dans la pierre grise, ornées de volutes et de fleurs toutes en rondeurs, contrastant avec la rigueur catholique espagnole partout présente dans les tableaux des saints aux faciès émaciés, la tête relevée dans une posture d'extatique illuminée et aussi tous ces Christs plus ensanglantés les uns que les autres. Que de richesses pourtant dans cette ville coloniale, si haut perchée. Nous découvrons aussi les merveilles du couvent de Potosi, enrichi de donations toutes plus somptueuses les unes que les autres: tableaux aux cadres dorés à l'or fin, ustensiles liturgiques finement ciselés etc.

Côté nature, nous nous baignons dans un lac complètement circulaire où l'eau est à 30 degrés: l'Ojo del Inca. Nous nageons avec délices dans ce cadre enchanteur de montagnes déchirées et qui prennent des teintes différentes avec le déclin du soleil.

Et nous voilà à Sucre, ancienne capitale de l'Alto Péru (la Bolivie coloniale), ville très agréable, autant par ses innombrables monuments que par ses cafés, bars et restaurants dont regorge cette magnifique cité. Un superbe marché, des parcs plantés de palmiers, des sculptures. Nous nous reposons et profitons de tous ces attraits, notamment du vin Bolivien qui n'est pas mauvais du tout et des restaurants où l'on mange si bien pour une bouchée de pain.

Ce soir, nous prenons un bus (grand luxe, couchettes etc.) pour rejoindre les hauteurs célestes de La Paz d'où nous irons vers le Lac Titicaca puis le Pérou.

Encore une fois bravo à ceux dont l'opinatreté mêlé à la volonté la plus farouche auront lu ces lignes jusqu'au bout....

En route vers Sucre !

2011-01-24T11:58:00.001-08:00

Baignade dans les eaux chaudes de l ojo del Inca pres de Potosi

2011-01-24T11:57:00.000-08:00

Visite de la fameuse mine de Potosi

2011-01-24T11:55:00.000-08:00

Potosi

2011-01-24T11:49:00.000-08:00

Humahuaca, derniere etape avant la Bolivie.

2011-01-24T11:42:00.000-08:00

Tilcara dans la Quebrada de Humahuaca

2011-01-24T11:38:00.000-08:00

Purmamarca, on s'en lasse pas !

2011-01-20T06:51:00.000-08:00

Purmamarca

2011-01-20T06:34:00.000-08:00

Salta : on a mis plein de photos d'un coup alors n'hesitez pas à aller voir les messages plus anciens et surtout l'époustouflante Quebrada de Cafayate

2011-01-15T04:39:00.000-08:00

Séance coiffeur à Salta

2011-01-15T04:38:00.000-08:00

No comment !!!

Valles Calchaquies (4)

2011-01-15T04:35:00.001-08:00

Cachi

2011-01-15T04:35:00.000-08:00

Cette montagne fait quand même près de 7000 m !
Et elle n'a même pas de neige, au grand désespoir des enfants !

Valles Calchaquies (3)

2011-01-15T04:32:00.000-08:00

Valles Calchaquies (2)

2011-01-15T04:31:00.000-08:00

Valles Calchaquies (1)

2011-01-15T04:29:00.000-08:00

Chronique argentine

2011-01-15T03:45:00.001-08:00

Argentine!!!!!!!! Viandes grillées et liqueurs fines.....

Dire que depuis Rio nous avons entamé une période loose, voire plus prosaïquement, nous sommes sur un pente descendante serait en quelque sorte une preuve de faiblesse mais elle s'approche de la vérité, faibles humains que nous sommes.

Et oui, nous courons après notre bonne étoile légendaire qui toujours présente semble avoir pris une orbite légèrement déplacée.

Bien que nous réjouissant d'aller en Argentine, c'est dans un bus notoirement inconfortable que nous avons passé une nuit sans sommeil pour rejoindre les chutes d'Iguazu. Cerise sur le gâteau, les enfants furent tous deux pris de violentes fièvres durant le trajet, se réveillant en pleurant et le front bouillant. Dans ce genre de moments, on regrette amèrement de faire endurer à nos petits loups les aléas du voyage tout comme un confort auquel on s'habitue de plus en plus avec l'âge. Il faut bien se l'avouer, nous ne sommes plus les routards insouciants que nous fûmes. Disons que c'est surtout de voyager avec les enfants qui nous fait changer de perspective et bien qu'ils ne se plaignent jamais, ils sont aussi touchés par les fatigues de ce long voyage. Pourtant, malgré la fièvre, le nez toujours coulant, ils restent de bonne humeur et toujours aussi adorablement embêtant...

Arrivés de bon matin du côté Brésilien, ce fut une aventure que de rejoindre l'Argentine, attraper un bus qui fait le tour de la ville, se remplit de touristes, s'arrête à la frontière brésilienne repart et nous laisse en plan. Attendre un autre bus, s'arrêter à la frontière argentine, remonter les énormes valises dans le bus et finalement arriver dans une ville où tous les hôtels sont complets vu la période... Bref, the total loose!

Finalement nous avons quand même trouvé une chambre de libre dans une sorte d'auberge de jeunesse, remplie de jeunes anglais braillards, torse dénudé exhibant leurs tatouages, une piscine et nous nous sommes écroulés dans une chambre surchauffée que tentait de refroidir tant bien que mal une énorme hélice d'avion qui était mal orientée. Malgré la chaleur étouffante, nous avons sombré rapidement, exténués que nous étions tous, les enfants de surcroît toujours sous l'emprise de la fièvre, le nez coulant mais ronflant.

Nous avons passé ainsi une journée à tenter de nous reposer et profiter de la piscine, reprendre des forces. Dévoré bien sûr un Bife de Lomo à la parilla accompagné de son innéfable Malbec, le tout au son des guitares et des chaudes voix argentines. Pas de doutes, cette fois, nous étions bien passés de l'autre côté de la frontière. Du steack de 500 grammes, nous ne fîmes qu'une bouchée et nous sentions enfin prêts pour attaquer la visite des chutes.

Mahault à peine remise de ses accès de fièvre, nous commencions notre parcours par une longue ballade le long de la voie ferrée qui aurait du nous amener voir la chute la plus impressionnante. Trop de monde, d'attente alors nous nous lançons chapeautés et crémés sur la piste terreuse qui longe le Parana. Après 2,5 kms, étouffée de chaleur Mahault est épuisée et il nous reste encore 1 km de passerelle avant d'arriver à la Garganta del Diablo. Je porte donc la bichette dans mes bras et le Troll dans son sac sur mon dos afin d'arriver et cette fois, c'est moi qui manque de m'écrouler.

Heureusement, malgré la cohue, le spectacle est grandiose. Le fleuve se déverse subitement en une cascade gigantesque dont les flots tumultueux forment une bruine continue qui empêche de voir là où s'écroulent ces masses herculéennes. Malgré la foule dense, nous nous frayons un chemin jusqu'aux barrières pour admirer cette féérie aquatique ( et aussi pour que Chloé puisse mitrailler à son aise ).

Tout au long de la journée, nous cheminerons ainsi au coeur de la forêt pour soudain déboucher sur de nouvelles cascades. A un endroit, l'horizon est même barré de chutes dont le blanc laiteux constraste avec ce vert équatorial qui nous entoure. Le jardin d'éden sur terre, les touristes par milliers en plus... Qu'importe, harrasés mais repus de visions féériques, nous regagnons notre hôtel où nous avons laissé nos bagages avant de prendre un Bus pour gagner le Nord Argentin depuis Tucuman: 23 heures...

Tant bien que mal nous avons tenté de fourrer Mahault et Eole dans les valises pour éviter de les avoir sur nous pendant tout le trajet, ce fut peine perdue: leurs cris de pauvres chevreaux perdus dans la montagne affrontant le plus redoutable des loups eurent donné l'alerte même depuis la soute à bagage du bus.

Donc ce fut un long, très long voyage... Départ à 21 heures, nous sommes exténués de la journée et réussissons à caser les enfants sur des sièges encore libres. On aurait bien dormi mais le steward (il y en a dans ces voyages au long cours) nous colle un film et la lumière. Vers 23 heures, après ce navet, il tente de nous faire avaler un repas sous plastique puis enfin, vers minuit, les lumières s'éteignent et l'espoir de quelques heures de sommeil s'instaure. C'était sans compter sur ce véritable omnibus qui s'arrête dans chaque hameau et nous réveille, ne sachant pas si nous allons devoir changer les enfants de place et les prendre avec nous afin de libérer les places. Le steward aussi aimable qu'un cerf avant l'hallali nous ayant dit que le bus serait plein dès le premier arrêt, nous sommes tout le temps sur le qui vive et ne fermons pas l'oeil de la nuit ou presque. Tout ça pour se rendre compte qu'en fait, nous aurions pu avoir 4 places au lieu de 2 toute la nuit si ce satané steward nous avait fait l'aumône d'un renseignement correct. Enfin, nous nous sommes gavés d'autres navets durant le reste du trajet, chose finalement plus agréable que d'observer cette immense plaine alluviale du Chaco nord argentin, écrasée sous un ciel grisâtre menacant à chaque minute de se déchirer et déverser d'énormes trombes d'eau. Une si morne plaine que Waterloo ressemblerait à une île antillaise à côté.

Le ciel nous a finalement gratifié d'une légère bruine à notre arrivée, funeste présage de ce qui nous attendait. L'hôtel que nous avions réservé et par mail et par téléphone s'avérait complet. Le tenancier que je manquais d'étrangler nous fit la grâce de nous trouver une solution de rechange et nous voilà tous les 4 chargés commes des mulets à déambuler sous la bruine pour arriver dans une autre pension, remplie de jeunes argentins cette fois et nous n'avons d'autre choix (il est 20H30) que d'accepter l'inhospitalière chambre que nous offre le cerbère (féminin) de l'hôtel. Chloé est dans tous ses états, les enfants dorment debout et après une collation tardive où l'ambiance est au paroxysme de la bonne humeur, nous filons nous écrouler sur nos grabats pour espérer nous réveiller dans un autre monde...

C'est la Gol qui nous sauva! Toujours aussi chère à la location mais cette fois avec air conditionné et direction assistée, elle nous mena dans les premiers contreforts des Andes à Tafi del Valle.
Trombes d'eau à notre départ, grisaille impénétrable masquant les montagnes que nous rejoignons enfin sous un ciel plus clément et une fine bruine. Nous longeons un tempétueux torrent et grimpons sensiblement. Une forêt tropicale s'étend sur les flancs de la montagne nimbée dans la brume puis soudainement après un énième virage, elle disparaît tout à fait pour céder la place à une grande plaine verdoyante d'où surgissent, géants encore ennuagés, d'autres sommets andins. Nous sommes à 2000 mètres et arrivons dans ce petit village où le cheval est roi. Le gaucho argentin vit ici à son aise entre air pur et grandes chevauchées. Il fait gris mais le soir dissipe les nuages et nous laisse l'espoir d'un lendemain sous le soleil.
Notre étoile semblant avoir rejoint son orbite naturelle et notre moral au plus haut, le soleil fit son apparition et magnanime éclaira la vallée en chassant les derniers nuages. Le vert irlandais resplendit dans la vallée, une première ligne de crêtes précède les autres cîmes qui nous dominent de près de 4000 mètres. Ca y est, nous entrons dans le monde andin! Nous poursuivons notre périple vers la vallée de Cafayate (célèbre pour ses vins) et passons un col à 3000 mètres. Le vert et l'herbe grasse des pâturages disparaissent à leur tour et la montagne se fait plus aride et désertique, peuplée seulement de petits bosquets et des majestueux cactus. Nous descendons dans ce paysage fantastique et distinguons au loin une immense vallée cernée de tout aussi gigantesques montagnes qui semblent côtoyer les cieux. Un soleil de plomb nous accompagne mais parfois voilé d'un nuage, l'air se fait frais. Au loin, quelques traînées neigeuses coiffent une cîme puis la vallée s'ouvre devant nous. Plus de vert, hormis celui sombre des épineux, seule végétation survivant à une telle aridité. Nous approchons des ruines de la ville de Quilmès où les indiens résistèrent longtemps aux conquistadors espagnols, les visages tannés par le soleil des habitants diffèrent du classique brun ténébreux argentin et l'on sent bien que l'on est arrivé dans une autre partie du pays où survivent encore quelques traces du passé.
Les lamas ont fait leur apparition tout comme étrangement, des loros, garndes perruches d'un vert sombre que je n'aurais imaginées dans un tel environnement. Au pied et sur les flancs d'une montagne, nous visitons les ruines de Quilmès dont ne subsiste que des murets mais qui laissent bien deviner l'organisation de la ville, notamment défensive plus l'on grimpe dans la montagne. On domine la vallée et le regard se perd dans cet horizon gris et jaune, bloqué en face par ses blocs énormes qui apparaîssent cependant comme de douces rondeurs qu'un géant aurait applati au sommet. Plus on s'en approche et plus on voit qu'il n'en est rien et la pierre saillante qui court le long des flancs de ces immensités se charge de nous détromper.
Nous poursuivons et arrivons à Cafayate où commence la Quebrada de las Conchas que nous visitons le lendemain. Il serait presque vain de tenter de décrire les merveilles qui s'offrent au regard du visiteur en cet endroit. Pendant 80 kilomètres se succèdent des panoramas à vous couper le souffle. Les montagnes sont striées de strates géologiques et surtout, déchirées, rongées par l'érosion, on passe du désert de dunes à l'aridité totale du canyon qui pour notre plus grand émerveillement passe de l'ocre rouge au marron puis au beige et la montagne derrière se dresse hérissée de cactus. La route qui longe la montagne suit un cours d'eau qui alimente des prairies et ce vert et jaune vient s'ajouter aux spendeurs minérales. Il est presque dangereux de conduire tant l'oeil est happé par ces formations géologiques aux couleurs sans cesse changeantes. Du rouge vif, on passe au vert émeraude puis la nature y a ajouté milles autres touches colorées qui semblent ne jamais prendre fin. Je crois que je ne pourrais par les mots parvenir à approcher la féérie qui nous fut offerte. Cela fait vraiment partie des merveilles qui méritent d'être vues. Le « pire » était que nous devions le même jour nous rendre dans une autre vallée,accessible par une piste de plus de 100 kms de long. Heureusement cette dernière était très praticable et le paysage alentour n'avait rien à envier à celui de l'après midi, c'en était presque trop pour une seule journée! Nous serpentions au milieu de ces termitières géantes se succédant les unes après les autres, toutes aussi majestueuses, puis parfois, de petits villages indiens perdus dans ces lieux merveilleux, de petites églises et des maisons en terre cuite qui se fondent dans la nature. Une plaine verdoyante débute où paissent vaches et cheveaux, des vignes apparaissent, on y fait paraît-il des vins exquis et toujours au loin ces montagnes herculéennes.
Repus et rassasiés de tant de merveilles, nous nous sommes arrêtés au petit village de Molinos, dans un cadre toujours aussi enchanteur.

Afin de vous laisser sur une note plus littéraire, je vous ferais part des commentaires d'un protagoniste bolivien « Pedro Camacho » du roman de Mario Vargas Llosa (La tante Julia et le scribouillard) sur les argentins:
« Ils font leurs besoins dans un seau qu'ils placent près de la cusinière et ils ne le vident qu'à la fin de la journée »
« ...qui parfois pratiquaient cette coutume impie de gens de certains pays (célèbre par ses boeufs et ses tangos) de lacher des pets et de faire leurs besoins tout habillés pendant l'office. »

Etc...Nul doute que j'ai fait part de ces singularités aux bruns ténébreux!

Quebrada de Cafayate (3)

2011-01-15T03:43:00.000-08:00

Quebrada de Cafayate (2)

2011-01-15T03:40:00.000-08:00

Quebrada de Cafayate (1)

2011-01-15T03:37:00.000-08:00

Autour de Cafayate : propriétés vinicoles et dunes !

2011-01-15T03:33:00.000-08:00

Sur la route de Cafayate

2011-01-15T03:27:00.000-08:00

Vallée lunaire et ruines amérindiennes de Quilmes

2011-01-15T03:18:00.000-08:00

Tafi del Valle

2011-01-15T03:15:00.000-08:00

Après 23 heures de bus depuis Iguazu, nous arrrivons dans les contreforts des Andes.

Iguazu films

2011-01-09T15:50:00.000-08:00

vzevc

Iguazu (2)

2011-01-09T12:57:00.000-08:00

Iguazu (1)

2011-01-09T12:48:00.000-08:00

Curitiba et le musée d'art moderne construit par Niemeyer

2011-01-09T12:40:00.000-08:00

Train Paranagua-Curitiba

2011-01-04T05:20:00.000-08:00

Dernière étape brésilienne

2011-01-04T04:54:00.001-08:00

Cher tous,

Je vous avais laissé il me semble il ya bien longtemps sur une épître à Saint Christophe patron des voyageurs, que certains ont pu trouver un peu longue.... Pourtant, elle était à l'égale de l'interminable voyage en voiture que nous venons de terminer ici à Rio sous le parrainage dudit Saint qui nous a protégé de presque 6000 kilomètres d'embûches. Enfin, je ferai cette fois plus court et irai donc droit au but!

Il me faut vous confier cette recette de Noël que je viens de déguster des yeux ce matin sur TV Brasil. Ne connaissant point le nom de cette splendeur gastronomique: je l'intitulerai pour la synthétiser: « La Dinde au gras ». (Je vous écris ceci au son d'une tvnovela passionnante que Mahault semble adorer, accompagné dans mon élan par une bonne Cerveja bem gelada, autre sport national ...)

Pour cette recette, il vous faut:

3 à 5 kgs de blanc de dinde d'un seul tenant (sûrement transgénique sinon, je ne vois pas comment on pourrait avoir tout ça d'un même morceau)
un énorme morceau de gras de porc (à la base, des lardons dont on aurait enlevé la viande pour ne garder que le blanc...)
Quelques oignons,patates et condiments tels que du romarin, du jus de citron, de l'huile puisque ce n'est pas assez gras ( rappelez vous de ne pas prendre les légumes en trop grande quantité puisqu'il ne sont là que pour la décoration...) et voilà!

Dans un immense plat, posez les oignons coupés en rondelles puis recouvrez de la dinde que vous aurez fait mariner dans du jusde citron, du sel et deux ou trois autres épices sans importance.

Rajoutez par dessus les quelques patates puis recouvrez le tout de l'énorme morceau de gras. Au cas où ce dernier serait un peu sec, mettez un demi litre d'huile et du sel, le gras de porc manquant de l'un et de l'autre...

Enfournez pendant cinq heures et dégustez cette saveur brésilienne sans pareille! Tous aux fourneaux! N'oubliez pas d'accompagner de litres de bières qui aideront à la digestion.

Je prie ceux qui auront le courage d'essayer de m'en donner des nouvelles, c'est sans doute délicieux.

Tout cela, je l'écrivais de Rio, Brésil samba, plages de rêve et christ redempteur. Nous étions vraiment bien là bas mais par un manque de chance peu commun (qui ne nous caractérise pas d'habitude), nous avons du partir à notre grand regret, deux jours avant le nouvel an vers Paranagua.

Et nous voilà, passés de la ville aux paillettes à cette petite bourgade posée sur un fleuve qui mène à la mer, tout entouré de mangrove (on se croirait à Cayenne).

Déjà échauffés par les deux heures d'attente que nous avions du affronter pour acheter nos tickets de bus pour venir jusqu'ici, nous débarquons dans une chambre qui n''aurait été sordide si l'odeur pestilentielle qui s'en dégageait nous avait suffoqué dès l'arrivée...

Bien remonté je descends les escaliers 4 à 4 pour aller dire ce que j'en pense au ramolli du genou métalleu qui fait office de tenancier et je le mène par les oreilles sentir cette puanteur.

Trois litres de désinfectant plus tard, nous supportons cette tiurne et déambulons dans ce trou paumé que nous avons choisi pour le nouvel an.

C'est surtout la comparaison avec Rio qui nous faisait mal mais bon, nous avons passé un nouvel an au son de la samba des danseuses et un joli feu d'artifice ce qui n'est pas si mal.

Le lendemain, nous visitions une île au large de Paranagua et j'en profitais pour attraper un début de grippe qui se manifestait violemment dès le lendemain, jour de notre départ.

Il nous restait à prendre un train touristique qui serpentait à flanc de montagne, au milieu de la jungle 5 heures durant. Nous devions ensuite enchainer sur un bus pour l'Argentine et quitter le Brésil.

C'était sans compter sur les deux heures de retard du train et les 6 heures au lieu de 5 qu'il mit pour rejoindre Curitiba. Je les passais prostré dans mon siège avec de violentes montées de fièvre, foulard et polaire au milieu de tout le monde en t-shirt, s'extasiant sur les beautés du cru alors que je me consumais à petit feu en multiples éternuments irrépréssibles maudissant la lenteur du train. Les yeux rougis et la tête en compote, nous sommes arrivés après le dernier bus et nous voilà à Curitiba alors que nous devrions être en Argentine: ah! Brésil quand tu nous tiens!

Brésil en A

Syncrétisme religieux et samba,

Tu n'as pas ton Dieu aux milles bras,

L'extravagant Shiva,

Mais tu brasses toi même Skol et Brahma.

Tes tentaculaires favelas,

Et tes immeubles dréssés tout droit,

Vers le ciel et le nirvana

A grandes lapées de cachaça.

Footing, chirurgie et capoeira,

Le crédo de qui le pourra,

Le rêve sur Copacabana,

La misère entremêlée de joie.

Tout et son contraire en entrelacs,

Au pays du divin Lula,

Symphonie douce amère des télénovelas,

La puissance de l'homme devenu Roi,

Dominant le nature à Brasilia,

Au Brésil, il était une fois........!

Paranagua

2011-01-02T05:14:00.000-08:00

Ilha do Mel, en face de Paranagua

2011-01-02T05:09:00.000-08:00

Rio

2010-12-31T12:55:00.000-08:00

Rio encore

2010-12-31T12:49:00.000-08:00

Rio toujours

2010-12-31T12:37:00.000-08:00

Copacabana (2)

2010-12-31T12:31:00.000-08:00

Copacabana (1)

2010-12-31T12:26:00.000-08:00

Sortie en bateau (2)

2010-12-27T03:39:00.000-08:00

Sortie en bateau (1)

2010-12-27T03:37:00.000-08:00

Paraty sous la pluie

2010-12-27T03:36:00.000-08:00

Praia de Trinidade

2010-12-27T03:33:00.000-08:00

Pararty classique

2010-12-27T03:30:00.000-08:00

Sur la route de Paraty

2010-12-27T03:26:00.000-08:00

Tirradentes

2010-12-27T03:23:00.000-08:00

Sao Joao del Rei et ses gargouilles vivantes

2010-12-27T03:21:00.000-08:00

Congonhas et Sao Joao del Rei

2010-12-27T03:18:00.000-08:00

Le long de l'Estrada Real

2010-12-20T15:05:00.000-08:00

Balade autour de la ville endormie de Lavras Novas

2010-12-20T14:58:00.000-08:00

Nous avons rencontré un jeune couple de brésiliens qui nous a invité à dîner et se baigner dans leur mini piscine avec une vue incroyable...

Ouro Preto : balades dans la ville (3)

2010-12-17T02:31:00.000-08:00

Tous les balcons sont recouverts de ces mauvais pères Noël désarticulés, ça fait même peur aux enfants !

Ouro Preto : balades dans la ville (2)

2010-12-17T02:25:00.000-08:00

Ouro Preto : balades dans la ville (1)

2010-12-17T02:21:00.000-08:00

Ouro Preto : vue du balcon de notre chambre : matinée brumeuse puis soleil éclatant

2010-12-17T02:18:00.000-08:00

A travers le Minas Gerais : 400 km de collines verdoyantes et brumeuses, de belles fazendas et quelues villes coloniales

2010-12-17T02:10:00.000-08:00

Diamantina dans le Minas Gerais (1)

2010-12-14T12:54:00.000-08:00

Diamantina dans le Minas Gerais (2)

2010-12-14T12:50:00.000-08:00